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Zentimeter, gestylte Kanten und fliegende Perücken – ob in der Musik, in Memes oder im Slang, jeder hat schon einmal Anspielungen auf Afro-Haarpflegepraktiken gehört, die in der Community als schützendes Styling bekannt sind. Von Lil Kims sorbetfarbenen Perücken in den 90er-Jahren bis hin zu Zoe Kravitz‘ charakteristischen Mikrozöpfen haben Schutzstile sowohl in der Populärkultur als auch in der Afro-Diaspora unauslöschliche Spuren hinterlassen. Der Hauptzweck eines Schutzstils besteht darin, enge Locken vorübergehend vor der Abnutzung durch das tägliche Styling zu schützen. Es war schon immer eine kurzfristige Lösung – Perücken können von Tag zu Tag ausgetauscht werden, Zöpfe und eingenähte Verlängerungen können zwei bis sechs Wochen halten und Microlinks sogar noch länger.

Die weit verbreitete und häufige Anwendung dieser Haarpflegepraktiken wirft jedoch einige große Bedenken hinsichtlich der Nachhaltigkeit auf. Bei den meisten Schutzstilen werden Haarverlängerungen aus nicht biologisch abbaubaren synthetischen Polymeren, Pflanzenfasern oder Echthaar verwendet. Jedes stellt eine einzigartige ethische Herausforderung dar und die nächste Generation von Haarpflege-Start-ups im Besitz von Schwarzen ist entschlossen, diese zu lösen.

Aweng Chuol Schuss von Mua Georgia Hope. Haare gestylt von Etwigz.

Endah Tche ist eine autodidaktische Friseurin und eine der jungen schwarzen Unternehmerinnen, die durch Vermietung ein langsameres und umweltbewussteres Geschäftsmodell aufbauen. Tche hatte unter dem Namen ETWigs Perücken hergestellt und angepasst, ein Unternehmen, das sie 2020 als Nebenbeschäftigung gegründet hatte. Sie legte ihre Preise so fest, dass sie ihre ersten Kunden ansprach, von denen die meisten, wie sie, College-Studenten mit kleinem Budget waren , die die Perücken, die sie bereits besaßen, pflegen und anpassen möchten. Als sich ihre Arbeit auf redaktionelle und kommerzielle Projekte ausdehnte, war die Vermietung der natürliche nächste Schritt. Ihr neuester Service definiert die Perücke neu als hochwertiges, nicht entbehrliches Handwerksstück, das nicht mehr in großen Mengen hergestellt werden muss. Sie erklärt einen der Vorteile dieser Option: „Das teuerste Stück, das ich bisher verkauft habe (eine Perücke, die sie aus 40 Zoll langem, tief gewelltem Echthaar handgefertigt hat), kostete 1.000 GBP (ungefähr 1.310 USD). Im Rahmen des Mietservices könnte eine Perücke dieses Preises zu einem Tagessatz von 100 £ (ca. 130 USD) gemietet werden.“

Es besteht kein Zweifel daran, dass die Erschwinglichkeit ein starker Anreiz ist, aber die Umwelt hat für jüngere Verbraucher eine noch höhere Priorität erlangt. Als Ciara Imani May, Gründerin des auf Pflanzenbasis basierenden Flechthaarunternehmens ReBundle, die Marke zum ersten Mal vorstellte, war sie überrascht, wie gut und wie schnell sie angenommen wurde. Im Jahr 2021 brachte sie das erste Produkt auf den Markt, Braidbetter, eine Haarverlängerung aus biologisch abbaubaren Fasern, die aus Bananenschalen gewonnen, konditioniert und in einem zum Patent angemeldeten Verfahren gefärbt werden. Im Vergleich dazu bestehen die meisten Flechthaarverlängerungen auf dem Markt aus kostengünstigen, nicht biologisch abbaubaren synthetischen Polymeren (einer der vielen Euphemismen, die wir für das haben, was im Grunde genommen Kunststoff ist), die für den einmaligen Gebrauch bestimmt sind und normalerweise für ein Fünftel des Preises von im Einzelhandel erhältlich sind Braidbetter. In den Anfängen des Unternehmens führte May Tests an synthetischen Flechthaaren beliebter Marken durch und stellte fest, dass diese mit Spuren von Reizstoffen und Allergenen überzogen waren, die bekanntermaßen Haut und Kopfhaut empfindlich machen. Sie erinnert sich: „Als ich sah, wie schnell sich die Idee durchsetzte, wurde ich in meiner Überzeugung bestärkt, dass das, was wir bauten, von anderen schwarzen Frauen sehr gebraucht und gewünscht wurde, die sich mit der Erfahrung identifizierten, die ich mit synthetischem Plastikhaar machte.“

Die Kunden von ReBundle zahlen nicht nur für das materielle Produkt, sondern investieren in das Gesamtbild der Kreislaufwirtschaft. Die Marke bietet außerdem einen Recycling-Service an, der gebrauchte synthetische Haarverlängerungen von ihren Kunden entgegennimmt, sowie ein Flechtverzeichnis, das professionelle Friseure in den gesamten Vereinigten Staaten auflistet, was ihr Engagement für die Integration verantwortungsvollerer Praktiken in ihre Gemeinschaft unterstreicht. Doch trotz eines so bewussten Geschäftsmodells sei, wie May erklärt, die Verbrauchernachfrage immer noch die größte Belastung für das Geschäft. „Ich würde sagen, dass unsere größte Herausforderung heute darin besteht, unsere Betriebs- und Produktionskapazitäten mit der Nachfrage, die wir auf dem Markt sehen, in Einklang zu bringen.“

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Ein Großteil dieser Nachfrage wird durch Echthaarverlängerungen gedeckt. Viele umweltbewusste Verbraucher sind der Meinung, dass ethisch einwandfreies Echthaar eine nachhaltigere Alternative zu synthetischen Haaren darstellt, insbesondere angesichts der Tatsache, dass Echthaarperücken und -verlängerungen bei richtiger Pflege viel länger verwendbar und nach Gebrauch biologisch abbaubar sind. Da die meisten Haarverlängerungen jedoch von Frauen in Südostasien stammen, die auf den Verkauf ihrer Haare als Einnahmequelle angewiesen sind, handelt es sich um einen Kompromiss, der auf den existenziellen Kompromiss des Konsumverhaltens hinweist – nämlich den Lebensunterhalt einer Frau auf der ganzen Welt Der Süden ist für eine Frau im globalen Norden ein lässiger, alltäglicher Luxus.

Tendai Moyo, Gründer des Londoner Startups Ruka Hair, spricht über die Herausforderungen von Transparenz und Regulierung bei der Beschaffung von Echthaar. „Das erste, was mir auffiel, war, dass es im Gegensatz zu den meisten Kosmetikprodukten keine zentrale Regulierungsbehörde für Haarverlängerungen gibt. Niemand stellt sicher, dass das, was Sie kaufen, auch tatsächlich das ist, was Sie bekommen.“ Rukas menschliches Haar geht auf Frauen in bekannten Regionen Indiens, Bangladeschs, Vietnams und Chinas zurück, die alle über 16 Jahre alt waren und für ihren Beitrag entschädigt wurden. Moyo erklärt, dass diese Regionen zwar über eine seit langem etablierte Infrastruktur für die Lieferung und Herstellung von Echthaarverlängerungen verfügen, Ruka jedoch eine der wenigen Marken ist, die dieses Ausmaß an Rückverfolgbarkeit bietet. Sie führt einen Vorfall aus dem Jahr 2020 an, bei dem die US-Regierung Echthaarverlängerungen im Wert von 800.000 US-Dollar beschlagnahmte, weil der Verdacht bestand, dass sie von uigurischen Muslimen stammten, die in Internierungslagern in der chinesischen Region Xinjiang gewaltsam inhaftiert waren. „Wir haben immer noch keinen vollständigen Überblick darüber, wie viel jede Person in der Lieferkette bezahlt wird, aber wir suchen ständig nach Möglichkeiten, die Transparenz zu verbessern. Wir haben begonnen, mit Regierungsbeamten in China zusammenzuarbeiten, um Vorschriften für menschliches Haar zu schaffen. Im Wesentlichen setzen wir Standards für Vergütung und Arbeitsbedingungen und ebnen den Weg für andere Marken, diesem Beispiel zu folgen.“

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Menschliches Haar bringt mit dem Texturismus ein weiteres Dilemma ins Gespräch – ein Vorurteil, das auf veralteten eurozentrischen Schönheitsstandards beruht, die glattes oder welliges Haar gegenüber strukturiertem Haar vorziehen. Heutzutage sind Schutzstile eine harmlose Stilwahl, aber sie erinnern an eine Geschichte der Diskriminierung, als frühere Generationen schwarzer Frauen glattere, strukturierte Haarverlängerungen verwendeten, um sich an die strengen Schönheitsstandards anzupassen. Die Einstellungen haben sich weiterentwickelt, aber neuere Studien deuten darauf hin, dass der Texturismus weiterhin das unbewusste Urteilsvermögen beeinflusst. Anfang dieses Jahres ergab die von Dove und LinkedIn gemeinsam in Auftrag gegebene CROWN 2023 Workplace Research Study aus einer Studie mit schwarzen Frauen in den Vereinigten Staaten, dass 66 Prozent ihre Haare für ein Vorstellungsgespräch verändern würden, 41 Prozent von ihnen würden ihre Haare glätten. Dies spiegelt zahlreiche frühere Studien wider, die ebenfalls darauf hindeuten, dass Frauen, die afrozentrische Frisuren trugen – einschließlich Schutzfrisuren wie Zöpfe, Locken und Naturlocken – im beruflichen Umfeld mit negativen Assoziationen wahrgenommen wurden und eher zu Mikroaggressionen neigten.

Ruka war sich des Problems bewusst und brachte als erstes Produkt Think Kink auf den Markt, eine perfekte Imitation von Afro-Haaren vom Typ 4 mit dem dazugehörigen Slogan: „Mehr Locken, mehr Locken, mehr Du.“ Zwei Jahre später spiegelt die umfassende Produktpalette von Ruka mit einer Vielzahl von Wellen und Locken aller Texturen das Rätsel des Texturismus wider, da schwarze Frauen möglicherweise immer noch texturierte Haarverlängerungen verwenden, die lockerere Locken als ihre eigene natürliche Textur nachbilden. Neben Extensions und Perücken umfasst die Produktlinie von Ruka Stylingprodukte wie das Hold Me Down Edge Gel (ein Grundprodukt für strukturiertes Haar, das zum Glätten und Halten von Locken und Frizz am Haaransatz verwendet wird) und das Save Me Serum (ein multifunktionales, pflegendes Hitzeschutzmittel). ). Eine ähnliche Marketingsprache ist im gesamten Beauty-Bereich zu finden, aber im Bereich der strukturierten Haarpflege stellt sie die weit verbreitete Abhängigkeit von schützendem Styling in Frage, insbesondere angesichts des Wachstums des Sektors. Die Kategorie der Haarpflege für Schwarze floriert, wird im Jahr 2023 derzeit auf 9,56 Milliarden US-Dollar geschätzt und soll bis 2033 schätzungsweise 15 Milliarden US-Dollar erreichen.

Ruka-Haare

Bei ETWigs glaubt Tche, dass das Wachstum von der Wertschätzung für die Kunst des Haarstylings und dem Wunsch nach Vielseitigkeit angetrieben wird und nicht vom Druck, sich an überholte Schönheitskonventionen anzupassen. Sie sagt uns: „Ich glaube nicht, dass es schlecht ist, sich auf schützendes Styling zu verlassen. Tatsache ist, dass es sich bei Haaren vom Typ 4 um strukturierte Haare handelt, die ohne schützende Frisuren schwer zu pflegen sind. Ich persönlich sehe es als etwas, das man genießen kann.“ Bei der Arbeit mit Medienkunden schätzt Tche den schmalen Grat zwischen Performance und Accessoires mit unterschiedlichen Texturen, ist aber letztendlich davon überzeugt, dass alltägliches Schutzstyling eine Praxis des persönlichen Stils ist. „Als schwarze Frauen beschäftigen wir uns jeden Tag mit Kunst und Kreativität durch unsere Haare. Es ist ein so normalisierter Teil unserer Kultur, dass das kommerzielle Potenzial der Pflege für schwarzes Haar vielleicht lange Zeit übersehen wurde.“

Schutz-Styling war schon immer sorgfältig, handgefertigt, maßgeschneidert und ästhetisch beeindruckend – die Merkmale jeder lukrativen Beauty-Kategorie. Unter der Führung einer neuen Generation junger, umweltbewusster schwarzer Unternehmerinnen, die die Nuancen des Geschäfts verstehen, fühlt sich die Community für strukturiertes Haar jetzt mehr ermutigt, zu investieren.